Происхождение, виды и добыча глины. Где взять глину для лепки Полезные ископаемые глина и ее использование
Проще всего купить в специализированных магазинах. Если у вас такой возможности нет, попробуйте заготовить ее сами. Обнаружить глину можно везде. Особенно ее много там, где в доисторические времена проходили ледники. В местностях с глинистой почвой она залегает сразу под слоем земли. На склонах оврагов, карьеров, на обрывистых берегах рек пласты глины часто выходят на поверхность. В городах это нередко можно увидеть во время рытья канав, котлованов при строительстве метро. Жирная, пластичная глина встречается в низинах с повышенной влажностью. Примечательно, что в таких местах в изобилии произрастают травы, типа белокопытник и мать-и-мачеха. Разные отличаются по м.
Глина из каждой местности, как новый человек - со своим характером, внешностью, привычками, достоинствами и недостатками. И как с человеком, с ней надо уметь ладить. Классификация глин очень обширная, например, по геологическому возрасту, то есть по времени их образования (силурийская, юрская, и т. д.), по содержанию в них органических остатков (спондилусовая, орнатовая), по техническому применению (кирпичная, горшечная). Еще и, по минеральному составу (например кварцевая и т. д.), а также по химическому.
На территории Украины встречается целый ряд разновидностей глин. Каолин - считается самой свободной от примесей глина . Она светлая, вплоть до белой. Именно эта глина положила основу производства первого фарфора в Китае. В Украине она встречается в Киевской, Днепропетровской, Луганской областях.
Сланцевые глины . Их темно-серый или же черный цвет обусловлен примесью углеродных соединений. Они отличаются слоистостью, за счет древесной породы и долгого нахождения под давлением вышележащих горных массивов. В качестве примесей здесь иногда присутствуют листочки слюды, песок, серный колчедан, иголочки роговой обманки, железный блеск и мн. др. минералы. Это полугончарная глина, но для изготовления керамической посуды небольших размеров она вполне пригодна и может также использоваться как добавка к другим глинам. Она имеет после обжига очень плотную структуру и не пропускает воду, что очень важно в керамическом производстве. Именно после обжига при температуре 750-790 °С эта глина приобретает светло-желтый цвет. Из нее также изготовляют кирпич. Залегает она на значительной глубине.
Гончарные глины . Это довольно пластичные глины различного цвета, от светло-желтого до темно-коричневого. Их можно использовать для ручной лепки и работы на гончарном кругу. В такой глине достаточно много примесей, которые придают ей цвет и . При обжиге требуется температура ниже 1000 °G.
Охра. Глина имеет желто-бурый цвет, за счет наличия в коллоидном растворе достаточно большого количества гидрата окиси железа.
Мергель, мергелевая глина, или лесс . В материале преобладает известь, поэтому для гончарных работ она не пригодна, но для производства цемента хорошо подходит.
Суглинок - жесткий, сухой и не пригодный для работ материал, содержащий значительные примеси кремнезема.
Глей - глина, перенасыщенная слюдой и смолой. Для работ непригодна.
Где взять глину — идем дальше
Ознакомившись с некоторыми особенностями и свойствами глины, можно смело идти на ее поиски. Кстати, количество глины в одном месторождении, обычно, прямо пропорционально количеству примесей в ней. Больше распространен суглинок и мергель, менее всего - каолин.
Обнаружив слой глины, попробуем определить, подходит ли она для лепки . Разомните в руках небольшой кусочек влажной глины и скатайте из него колбаску толщиной в палец. Потом попробуйте согнуть из этой колбаски колечко. Если на колечке не образовалось трещин - это жирная глина. На ощупь она мягкая и очень пластичная. Из нее хорошо лепить бижутерию, мелкую пластику. Но для изделий покрупнее она не годится: при сушке и обжиге изделия коробятся, на них образуются трещины. Такую глину можно улучшить - добавить отощающие добавки - промытый песок, измельченный бой керамических изделий.
Глина, в которой содержится более 5% песка, называется тощей . Трещин тем больше, чем больше песка. И такую глину можно исправить с помощью отмучивания. Но это довольно трудоемкий процесс, так что лучше поискать более подходящую глину. Цвет «живой», не обожженной глины обманчив. Она может быть сине-зеленой, как, например, кембрийская, а после обжига станет кирпично-красной и т. д.
Если, вы хотите определить, какого цвета будет ваша глина после обжига , устройте эксперимент. Из небольшого куска глины скатайте шарик и после тщательной сушки обожгите его в печи.
Рано или поздно вы ответите на вопрос и найдете необходимое сырь. После чего захотите сразу же приступить к работе с ней. Но торопиться в этом деле не стоит! Положить добытую глину из карьера на рабочее место, не лучший вариант. Изделие выйдет гораздо хуже, чем может получиться у мастера гончара. Да и сами вы устанете от работы с неподготовленной глиной. Что нужно делать с выкопанной из карьера глиной? Как подготовить ее к работе? Читаем в следующей статье — .
Глина используется для лепки самых разнообразных изделий. Если вы хотите заняться этим видом творчества, то вам необходимо выяснить, где искать сырье. Поговорим о том, где найти глину.
Месторождения глины
Взять глину можно непосредственно в местах ее месторождения. Она находится в большом количестве в заболоченных районах, по берегам оврагов и рек, рядом с ручьями и родниками, вблизи колодцев, где присутствует низкий уровень почвенных вод. При этом глина обычно располагается под другими породами. Поэтому перед тем как добыть глину, нужно снять их слой.
Огородные участки
Довольно часто на огородных участках можно встретить глинистые места. Там и можно добыть необходимое вам сырье. Такой вариант предпочтителен тем, что вам не нужно отправляться на дальние расстояния для ее поиска. Важно учесть, что глина, которая присутствует на придомовых территориях, как правило, имеет много примесей. Особенно часто она содержит мелкие камни и песок. Поэтому перед использованием ее надо очистить. Нужно будет залить глину водой, чтобы она превратилась в жидкую массу, затем оставить на несколько суток. За это время глина успеет отстояться, все примеси осядут на дно. Само сырье перелейте в другую ёмкость и подсушите на солнце, чтобы оно стало пригодным для лепки.
Покупка глины
Глину для лепки можно приобрести. Найти ее можно в магазине канцтоваров, обычно там продается серая глина. Она стоит очень дешево - не более 70 рублей за пакет. Такая разновидность глины отлично подходить для лепки, она гладкая и мягкая. Творить с ней будет легко даже маленьким деткам.
Также в магазинах можно приобрести голубую растворимую глину. Она реализуется в мешках по 3 и 10 кг. Представлена эта глина в виде порошка, который предварительно просеивают. В дальнейшем порошок разводят согласно инструкции на упаковке. Такая глина очень податлива, и с ее помощью можно будет вылепить изделия даже со сложными и мелкими деталями.
Прежде всего следует оговориться, что в данной статье я рассматриваю глину, пригодную для лепки - хобби, которому вы любите уделять немного времени. Ведь речь идет о том - где взять глину и, разумеется, для промышленных масштабов производства добыча глины разительно отличается от добычи для удовлетворения своих собственных творческих запросов.
Если бы вы готовились открыть свою промышленную линию по изготовлению глиняных изделий - я советовал бы вам обратиться к поставщикам материала, провести пробу глины и заключить договор на поставку. Если конечно вы не владеете земельным участком, который является знатным и обширным источником этого природного материала..
Для мелкого производства и простой лепки существует только два ответа на вопрос где найти глину: либо в магазине, либо в земле.
Самый простой способ заготовить глину - купить ее. Нет, я вовсе не собираюсь продавать вам глину, как бы это сделалось на других материально-заинтересованных ресурсах, а просто хочу сказать, что в ряде канцелярских магазинов продается порошковая и готовая глина, расфасованная в различные упаковки. Это, чаще всего, качественная глина, идеально подходящая для изучения азов лепки, основ скульптуры. Килограмма порошковой глины вполне хватит, чтобы освоить пластику.
Если трата денежных средств на природный материал как-то противоречит вашим принципам, то для таких случаев идеально подойдет второй способ.
Где можно добыть глину?
Если присмотреться, то красные отложения глины можно встретить повсюду, по крайней мере в нашей средней полосе.
- Места, где проводится подготовка к строительным работам. Посетите любую стройку. У котлованов под фундамент горы породы, и среди них, скорее всего, будет вскрытые месторождения глины. Сюда же можно отнести:
- строительство дороги. Кстати, при создании насыпей стараются избавиться от глины, так как она портит любое дорожное покрытие;
- места проведения коммуникаций (где копаются траншеи - под трубопровод, например);
- карьеры по добыче природных материалов, даже если добывают песок - есть шанс найти отвалы глиняных пород и останется только найти способ попасть на охраняемый объект..
- Естественные места образования глины
- на даче (если копнуть поглубже и в разных местах - есть шанс наткнуться на залежи);
- на берегах рек и оврагов можно встретить осыпи, где среди слоев породы видна глина;
- в местах, где вода подолгу не уходит - верный признак наличия глины.
Самое главное в поиске глины - выбрать подходящую для лепки глину по ее свойствам.
Определить подходящую глину довольно просто. Скатайте в руке небольшой валик и попробуйте плавно его изогнуть. В нужной глине не должно быть на сгибе трещин. Если все же не удалось найти пластичную глину, не отчаивайтесь - можно слепить что-нибудь и из тощей глины, только придется быть более аккуратным и осторожным, опустить часть мелких деталей и сделать формы более гладкими. Такая глина при обжиге дает меньше усадки и трещин, но поверхность получается более шершавая и менее влагостойкая. Для гончарного производства отбор глины более строг и требователен.
Если качество глины вас не устраивает - ей следует придать необходимые свойства, поколдовав над ней нехитрыми, но трудоемкими способами, например,
Когда глина испытана и намечено место для организации производства, приступают к добыче и заготовке ее.
Кирпич можно вырабатывать из глины вылежавшейся и из свежей, только что взятой из карьера — «свежевки». Лучший кирпич получается из вылежавшейся, проморожен-ной глины. Особенно необходимо вылеживание, если глина плотная, жирная, трудно размокающая. Добытая осенью глина обычно вылеживается и промораживается.
С глиняной залежи снимают растительный слой и весь не пригодный для выработки кирпича грунт. Затем начинают добычу глины уступами.
Глину на-гружают в тачку и отвозят к месту переработки, где уклады-вают в конус. Высота конуса не должна быть более 1 м,. так как иначе глина плохо промерзнет; длина и ширина конуса принимаются в зависимости от количества заготовляемой глины. При добыче глины в карьере ее обычно берут сразу па всю глубину, чтобы перемешать слои, имеющие различные
свойства. При заготовке же глины в конусах в карьере ее можно брать не на всю глубину сразу, а на два-три штыка на всю длину брачи: первые два-три штыка надо развалить по земле там, где предполагается устройство конуса, затем на них сверху еще два-три штыка, а самые нижние — на верх конуса. Весною, при выборке глины из конуса на про-изводство, ее следует брать на всю высоту конуса, чтобы она еще раз перемешалась. Тогда получается однородная глина, а из нее хороший кирпич. При послойной загрузке глины в конус каждый слой обильно поливают водой. Кроме то-го, :в конусе делают отверстия ломом или деревянным колом, чтобы вода проникала на всю толщину конуса.
Желательно на конусах глины, заложенной для промора-живания, не допускать большого снежного покрова, чтобы глина могла хорошо промерзнуть.
Площадка для размещения конуса должна быть очищена от дерна, утрамбована и выровнена, чтобы с нее не стекала вода.
Если осенью глину не заготовили, можно подвергнуть ее летованию (выветриванию). Для этого глину также уклады-вают в гряды высотою около 0,5 м и замачивают, а затем, когда она подсохнет, неоднократно поливают водой. Чем жирнее глина, тем продолжительней должно быть ее выле-живание.
Если глина не промораживалась и не подвергалась лето-ванию, ее следует подвергнуть замачиванию. Замачивают глину в невысоких грядах (40—50 см), в кучах или в специальных траншеях, облицованных горбылями. Замочив по-слойно глину, ее покрывают рогожами, соломенными матами и т. п., чтобы влага из глины не испарялась. Малопластичные глины выдерживают в замоченном состоянии от 0,5 до 2 суток, более жирные — до 7 суток.
В Болгарии глину рекомендуют добывать за день до фор-мовки из нее кирпича. При добыче глина хорошо раздроб-ляется, затем ее расстилают!вблизи от места формовки слоем толщиною около 40 см. Здесь же добавляют отощитель (пе-сок, шлак, опилки, дробленый бой и брак кирпича) по объе-му, тщательно перемешивают (перелопачивают) до получения однородной смеси. Края расстила глины делают выше сере-дины, чтобы не вытекала вода, которой заливают глину рав-номерно по всей площади. Количество воды определяют в за-висимости от влажности глины, состояния погоды и пр. За-ливают воду с вечера, за 10—12 часов до подачи глины в производство.
Замоченную глину на следующий день обрабатывают обычно: месят до получения однородной по влажности и по составу массы. В начале глину разбивают и перемешивают граблями, затем месят ногами. При этом рабочие имеют воз-можность удалять твердые включения, которые хорошо нащупываются ногой мяльщика.
Для перемешивания глины можно использовать лошадь, приготовляя формовочную массу в конных мяльных кругах.
Конный мяльный круг устраивается следующим образом: внутренняя часть его имеет радиус около 2 м и представляет собою оставленный в земле целик. Вокруг этого целика де-лают круговую дорожку шириною 2 м. Дорожку заглубляют в землю на 40—50 см. Стенки и дно дорожки обшивают до-сками или облицовывают кирпичом. В центре мяльного круга в землю вкапывают стойку, имеющую на верхнем конце ме-таллический штырь, на который надевают водило для лошадей. Водило делается из бревна длиною б—6,5 м. Толстым концом водило надевают на штырь центральной стойки, а к тонкому концу прикрепляют валек для упряжки лошади. От-верстие для штыря делают на расстоянии около 1 м от кон-ца водила, а валек прикрепляется с таким расчетом, чтобы лошадь ходила вне круга. Для того, чтобы водило не пере-кашивалось, к толстому его концу прикрепляют груз, уравно-вешивающий длинную часть водила.
Наискось к водилу при-бивают жердь, к которой привязывают повод лошади
Для мятья глины к водилу прицепляют двухколесный передок, взятый от телеги, или специально изготовленный. Передок нагружают камнями или другим грузом, чтобы ко-леса глубже входили в глину и лучше ее проминали. При мятье глины передок время от времени перемещают по во-дилу, на котором делают ряд штырьков в виде гребенки. Эта гребенка удерживает водило на нужном месте.
Дорожку мяльного круга загружают слоем глины толщи-ною 25—30 см. При такой загрузке круг вмещает около 8 м 3 глины, что достаточно для изготовления 2500—3000 кирпи-чей.
В мяльном круге.можно не только мять предварительно замоченную глину, но и замачивать ее. В таком случае чис-ло мяльных кругов должно быть на один больше, чем дни вылеживания замоченной глины, а емкость каждого круга равна дневной потребности в глине.
Замоченную в круге глину освобождают от покрывающих ее рогож и прицепляют к водилу колесный ход так, чтобы колеса проминали глину у наружного края дорожки. Через несколько оборотов передок перецепляют примерно на 10 см ближе к центру круга, затем через такое же число оборотов еще ближе до тех пор, пока передок не дойдет до внутреннего края дорожки. Тогда мятье продолжают с передвиже-нием передка от внутреннего края к наружному до тех пор, пока глина не будет хорошо обработана.
Продолжительность мятья глины в круге от 1,5 до 3 ча-сов в зависимости от жирности глины. В среднем колеса пе-редка должны пройти по каждому месту дорожки около 20 раз.
Готовность глины определяют, разрезая промятую глину лопатой: в ней не должно быть заметно непромешанных комьев, слоистости, отощитель должен быть равномерно рас-пределен по всей массе, вся глина должна быть однородно влажная. Хорошо промятая глина не прилипает к колесам передка.
При загрузке круга слоем глины толщиною около 25 см мятье глины производят одной лошадью, при толщине слоя глины 35—40 см необходимо две лошади.
Для работы с двумя лошадьми водило можно делать двойной длины и припрягать лошадей с противоположных концов.
По окончании мятья глины передок вытаскивают, очища-ют, а глину покрывают мокрыми рогожами и оставляют вы-леживаться около 12 часов. Затем глину выгружают, пода-вая ее постепенно к месту формовки.
Для мятья глины вместо круга можно применить верти-кальную конную мялку. Такую глиномялку следует исполь-зовать при мятье жирных плотных глин, трудно поддаю-щихся обработке на мяльном круге.
Глиномялка состоит из деревянной кадки и вертикаль-ного металлического вала с лопастями. Вал имеет внизу штырь для подпятника и вверху штырь для водила, которое устраивается так же, как у мяльного круга.
Кадку частично заглубляют в землю и укрепляют на вры-тых в землю стойках. Лопастной вал глиномялки изготовля-ется из круглого или квадратного железа толщиною 6—8 см.
При отсутствии железного вала можно сделать деревянный толщиною 14—15 см. Для прочности деревянный вал обтягивают по концам железными кольцами, а в торцы вставля-ют два штыря — для подпятника и для закрепления водила. По высоте на валу укрепляются лопасти из листового желе-за толщиной 8—12" мм. Лопасти имеют наклон в 20—30°. В результате этого они не только проминают глину, но и продви-гают ее вниз. В нижней части вала укреплены выпорные ло-пасти.
Вокруг глиномялки устраивают приямок, разделенный на несколько отсеков, в которых глина замачивается до рабоче-го состояния послойно, вместе с отощителями. Количество отсеков зависит от времени, которое отводится для вылежи-вания замоченной глины. Один из отсеков, в который выхо-дит выгрузочное отверстие глиномялки, не загружается — он служит для приема промятой глины.
Замоченную и вылежавшуюся в приямках глину лопата-ми загружают в глиномялку. Производительность глиномял-ки 5—6 м глины в смену.
Во избежание затруднений с загрузкой глины в глино-мялку отсеки глиномялки не рекомендуется делать шириной более 2 м и загружать их на глубину более 1,2 м.
Глиномялку.надо загружать равномерно, не переполняя се глиной и не допуская ее опорожнения, то есть работы вхо-лостую. При выборке глины из приямка следует лопатой про-резать все слои от верха до низа, чтобы перемешать состав-ные части шихты и получить однородную массу.
Если глиномялка не забирает загружаемую глину, надо ее остановить и очистить цилиндр и лопасти от корней, а также проверить, не сработались ли лопасти. Сработавшиеся лопасти надо заменить новыми.
Когда очередной отсек полностью освобожден от глины, его снова загружают глиной и отощителями и послойно за-мачивают. Глиномялку очищают от глины только перед вы-ходным днем, в остальные дни по окончании работы загру-зочное и выгрузочное отверстия закрывают мокрыми тряп-ками, чтобы находящаяся в глиномялке глина не подсыхала.
Во избежание несчастных случаев нельзя чистить и сма-зывать движущиеся части во время работы глиномялки.
Глину, поступающую из выходного отверстия, нагружают на тачки и отвозят к месту формовки.
Вполне возможно даже при небольшом объеме производ-ства организовать обработку сырья и формовку сырца ме-ханизированным способом.
Для этой цели наиболее подходит кирпичеделательнын агрегат СМ-296А с ленточным прессом типа «Колхозный» (рис. 4). Агрегат состоит из подающего глину ленточного транспортера 1, двухзальной глиномешалки 2 для увлажне-ния и перемешивания глины, гладких вальцев и шнекового ленточного пресса с, ручного резательного столика 4.
Агрегат СМ-296А приводится в движение электродвигате-лем или трактором при помощи ременной передачи. Шкив 5, соединяемый ремнем с двигателем через систему зубчатых передач, приводит в движение все машины агрегата.
При механизированной формовке кирпича следует также применять вымороженную или замоченную вылежавшуюся глину. Качество кирпича от этого улучшается. Однако, осо-бенно при наличии мягких легко размокающих гл.ин возмож-но изготовлять кирпич из глин, получаемых непосредственно из карьера.
В агрегате СМ-296А глинообрабатывающими машинами являются двухвальная глиномешалка и вальцы.
До начала работы агрегата обслуживающий его рабочий должен внимательно осмотреть все входящие в агрегат ма-шины. Необходимо проверить их исправность, смазать под-шипники, проверить заполнение солидолом штауферных ма-сленок, заполнить жидким минеральным маслом подшипники с кольцевой смазкой.
Перед пуском агрегата дается сигнал, после которого аг-регат пускают вхолостую, а затем через 3—5 мин. подают глину в загрузочный бункер транспортера.
Загружают глину на ленточный транспортер два заваль- щика. Если глина не смешивалась с отощителем при заклад-ке в конуса или при замачивании, то эти же завальщики од-новременно с глиной подают на ленточный транспортер и отощитель (песок, шлак, опилки) в нужном количестве, напри-мер, одну лопату песка на четыре лопаты глины.
Ленточный транспортер подает глину в двухзальную гли-номялку, которую обслуживает заливщик. В обязанности за-ливщика входит наблюдение за нормальной работой глино-мялки и увлажнение глины. Глина должна заполнять коры-то глиномялки так, чтобы лопасти, находясь в верхнем поло-жении, были наполовину закрыты глиной.
В глиномялке глину увлажняют в том случае, если ее предварительно не замочили в грядах или замочили недо-статочно. Над корытом мешалки находится водопроводная труба с отверстиями, через которые вода тонкими струйками поступает в глиномялку на ее длины, считая от загрузоч-ной воронки. Влажность массы заливщик определяет на ощупь. Если подача глины прекратилась или глиномялка остановилась, подачу воды немедленно прекращают.
Для того, чтобы лопасти глиномялки хорошо перемеши-вали и проминали глину, зазор между ними и кожухом гли-номялки не должен превышать 10 мм, а угол наклона ножей должен быть около 20°.
Во избежание несчастных случаев корыто глиномялки должно быть накрыто съемной решеткой, а пробы глины для определения ее влажности заливщик должен брать не рукой, а ложкой с длинной ручкой.
Из глиномялки глина поступает в гладкие вальцы, кото-рые раздавливают и перетирают ее. Зазор между валками должен быть около 4 мм. Скребки, очищающие валки от на-липшей глины, должны плотно прилегать к валкам с тем, чтобы глина не выбрасывалась наружу.
При неравномерном срабатывании поверхностей валков на них образуются выемки, канавки, ухудшающие перера-ботку глины. Для устранения этого дефекта надо регулярно шлифовать валки на ходу точилом.
Статьи похожие на ДОБЫЧА И ПОДГОТОВКА ГЛИНЫ:
При копировании статьи "ДОБЫЧА И ПОДГОТОВКА ГЛИНЫ" ссылка на сайт обязательна!
Был я на копанце, был я на топанце, был я на кружале, был я на пожаре, был я на обваре. Когда молод был, то людей кормил, а стар стал, пеленаться стал».
Эту загадку в старые годы мог отгадать каждый. Герой загадки - обычный печной горшок. На его примере можно проследить весь путь, который проходит глина, прежде чем стать керамическим изделием. «Копанцами» деревенские гончары называли яму или карьер, где добывали глину. С копанца глина попадала на «топанец» - ровное место во дворе или избе, где ее топтали ногами, тщательно разминая и выбирая попавшие в нее камушки. После такой обработки глина поступала на «кружало», то есть на гончарный круг, где она приобретала форму горшка или какой-либо другой посудины. Когда же горшок окончательно высыхал, его отправляли на «пожар», а точнее в печь, где после обжига он становился твердым как камень. Но чтобы горшок не впитывал влагу, он должен был побывать «на обваре». Для этого его в горячем виде опускали в квасную гущу или жидкую мучную болтушку.
Во второй части загадки образно и кратко показана дальнейшая судьба готовой глиняной посуды. Вряд ли стоит специально объяснять, как печной горшок «людей кормил», а вот почему он в старости «пеленаться стал», современному человеку вряд ли понятно. Дело в том, что в былые годы хозяйки не спешили выбрасывать старые треснувшие горшки. Их обвивали узкими распаренными лентами бересты, словно пеленали. Обвитые берестой горшки и другая глиняная посуда могли служить еще долгие годы.
Живая глина
«Живой глиной» гончары называли глину, находящуюся в природе в естественном состоянии.
Глина, встречающаяся в природе, настолько разнообразна по составу, что в земных недрах фактически можно найти готовую глиняную смесь, пригодную для изготовления любого вида керамики - от сверкающей белизной фаянсовой посуды до красного печного кирпича. Разумеется, крупные залежи ценных видов глины встречаются редко, поэтому около таких природных кладовых возникают фабрики и заводы по производству керамики, как, например, в Гжели под Москвой, где в свое время была обнаружена белая глина. У каждого уважающего себя деревенского гончара тоже были хотя и небольшие, но свои заветные месторождения, а проще - ямы-копанцы, где он добывал глину, пригодную для работы. Порой за нужной глиной приходилось ездить за многие версты, извлекая ее из глубоких ям с невероятными трудностями. Мало того, одного месторождения было не всегда достаточно, поскольку для разных изделий требовался различный состав глины. Так, например, для чернолощеной керамики подходит лучше всего жирная железистая глина. Она отличается высокой пластичностью, прекрасно формуется на гончарном круге, а после подсыхания ее можно выгладить до зеркального блеска. Посуда из такой глины не пропускает влагу и отличается высокой прочностью. Одна беда: жирная глина при сушке и последующем обжиге легко трескается. У изделий из тощей глины, содержащей значительное количество песка, - шероховатая поверхность, к тому же они сильно впитывают влагу. Зато при сушке и обжиге тощая глина трескается очень редко. Для хорошей глины предпочтительна золотая середина, когда она имеет среднюю жирность.
Жирной считается глина, содержащая менее 5% песка, в то время как тощая включает в себя до 30% песка. В глину средней жирности входит 15% песка.
Где найти глину для лепки
Найти подходящую глину для лепки и гончарных работ можно практически всюду, было бы желание. К тому же небольшое количество глины всегда можно «исправить» отмучиванием и другими способами. Глина может залегать сразу же под слоем почвы на небольшой глубине. На садовых участках ее можно обнаружить при различных земельных работах. Пласты глины довольно часто выходят на поверхность по берегам рек и озер, в откосах и склонах оврагов. В Нечерноземье есть области, где глина буквально находится под ногами и в сырую погоду на проселочных дорогах превращается в сплошное месиво, вызывая негодование прохожих. Даже из такой собранной на дороге «грязи» можно лепить, а затем обжигать небольшие декоративные изделия. Но, разумеется, этого делать не следует. Даже там, где кругом глинистая почва, нужно вырыть хотя бы неглубокую канаву, чтобы добраться до более чистых и однородных слоев.
Глину, пригодную для лепки, можно с успехом заготовить даже в большом городе. Ведь всегда где-нибудь неподалеку строители роют котлованы для нового дома либо идет ремонт водопровода или газопровода. При этом глиняные пласты, залегавшие на большой глубине, оказываются на поверхности.
Определить пригодность глины для лепки можно довольно простым способом. Из небольшого комка увлажненной глины, взятой для пробы, скатайте между ладонями жгут толщиной примерно с указательный палец. Затем медленно согните его пополам. Если при этом в месте сгиба не образуются трещины или их совсем мало, то глина вполне пригодна для работы и, по всей вероятности, в ней содержится 10- 15% песка.
Цвет глины
Каждый вид глины на определенной стадии лепки, сушки и обжига меняет свой цвет. Высохшая глина отличается от сырой лишь более светлым тоном, но при обжиге большинство глин резко меняет свой цвет. Исключение составляет лишь белая глина, которая при увлажнении приобретает лишь легкий серый оттенок, а после обжига остается такой же белой. Окраска «живой глины», обычно находящейся во влажном состоянии, чаще всего обманчивая. После обжига она может неожиданно резко измениться: зеленая станет розовой, бурая - красной, а синяя и черная - белой. Как известно, свои игрушки мастерицы из села Филимоново Тульской области лепят из черно-синей глины. Лишь побывав после просушки в обжиговой печи, игрушки становятся белыми с чуть кремоватым оттенком. Чудесное превращение, которое произошло с глиной, объясняется очень просто: под влиянием высокой температуры выгорели органические частицы, которые придавали глине до обжига черную окраску. Кстати, подобные частицы находятся в черноземе, где они также определяют цвет этой почвы. На цвет глины, как в сыром, так и в обожженном состоянии, влияют также находящиеся в ней различные минеральные примеси и соли металлов.
Если, например, в состав глины входят оксиды железа, то после обжига она становится красной, оранжевой либо фиолетовой. По цвету, который приобретает глина после обжига, различают беложгущуюся глину (белый цвет), светложгущуюся (светло-серый, светло-желтый, светло-розовый цвет), темножгущуюся (красный, красно-коричневый, коричневый, коричнево-фиолетовый цвет). Чтобы определить, с какой глиной приходится иметь дело, из небольшого куска слепите пластинку или скатайте шарик, который после тщательной сушки обожгите в печи. Заготовленную глину положите в деревянный ящик и залейте водой так, чтобы отдельные ее комочки слегка выступали над поверхностью. Желательно сразу заготовить как можно больше глины. При изобилии глины расходуется лишь небольшая ее часть, а остальная будет постоянно вылеживаться.
Чем больше глина будет находиться во влажном состоянии, тем лучше. Раньше гончары выдерживали глину на открытом воздухе в так называемом глиннике - специальной яме, стены которой делали из бревен, плах или толстых досок. Глина должна была пролежать в глиннике не менее трех месяцев, но порой она находилась в открытом хранилище по нескольку лет. Весной и летом ее обжигали солнечные лучи, осенью обдували ветры и поливали дожди, зимой она замерзала на морозе и оттаивала при оттепели, тогда в нее проникала талая вода. Но все это шло глине только на пользу, поскольку она разрыхлялась от многочисленных микротрещин, при этом окислялись вредные органические примеси и вымывались растворимые соли.
Многовековая практика народных мастеров показала, что чем больше вылеживается глина, тем лучше ее качество.